Rimozione della ruggine

La ruggine è il ferro che torna a essere quello che era in natura: un ossido. Per formarsi servono tre cose insieme, il ferro, l'ossigeno e l'acqua. Togline una e la ruggine si ferma: è per questo che un cancello in un clima secco dura molto più di uno vicino al mare.

L'acqua non deve essere tanta. Basta l'umidità dell'aria che condensa di notte sul metallo freddo, o la pioggia che resta in una giunzione. Se nell'acqua ci sono sali, come la salsedine o il sale antigelo, la reazione accelera molto, perché l'acqua salata conduce meglio.

Il prodotto della reazione occupa molto più spazio del ferro da cui nasce. È per questo che la ruggine solleva la vernice, gonfia le giunzioni, spacca il calcestruzzo intorno ai ferri d'armatura e fa sollevare le piastre fissate a terra.

E a differenza della patina di altri metalli, la ruggine non protegge: è porosa e trattiene acqua, quindi continua a lavorare sotto di sé. Per fermarla non basta coprirla: bisogna toglierla e mettere una barriera tra il ferro e l'ambiente.

Esistono diversi modi per togliere la ruggine, e ognuno ha il suo campo. La pulizia manuale con spazzole e raschietti è la più semplice, ma arriva solo in superficie: lascia la ruggine nei pori del metallo e negli angoli. Va bene per piccoli ritocchi, non per un recupero vero.

La pulizia meccanica con utensili elettrici, come spazzole rotanti e dischi abrasivi, è più efficace e si usa spesso in cantiere dove non si può sabbiare. Pulisce bene le superfici piane, meno le forme complesse.

I prodotti chimici, come i disossidanti a base di acidi, sciolgono la ruggine e sono utili su piccoli pezzi o in immersione. Vanno risciacquati e neutralizzati con cura, altrimenti i residui continuano ad attaccare il metallo.

La sabbiatura resta il metodo più completo per cancelli, ringhiere e strutture: raggiunge ogni angolo e lascia la rugosità giusta per il fondo. Negli ultimi anni si è diffusa anche la pulizia laser, che toglie ruggine e vernici con un fascio di luce concentrata, senza abrasivi: è precisa e pulita, ma costosa e lenta su grandi superfici, e si usa soprattutto nel restauro di pezzi di pregio.

La scelta dipende dal pezzo, dal luogo e dal risultato che si vuole ottenere. Spesso nello stesso lavoro se ne combinano due.

Tettoie in lamiera, coperture di capannoni, box auto, casette da giardino, lattonerie come gronde e scossaline sono superfici metalliche molto esposte alla pioggia e al sole. Quando la protezione originale si consuma, la ruggine si allarga in fretta sulle grandi superfici piane.

Le lamiere zincate mostrano prima un'ossidazione bianca dello zinco, poi, quando lo zinco è consumato, la ruggine rossa del ferro. Le lamiere preverniciate perdono colore, si sfarinano e poi arrugginiscono dai bordi tagliati e dai fori delle viti.

Il recupero di una copertura in lamiera si fa sul posto, lavorando in sicurezza con linee vita e protezioni contro le cadute. Si puliscono le superfici, si trattano le zone arrugginite con fondi specifici, si sostituiscono viti e rondelle corrose e si rivernicia con prodotti per coperture metalliche.

È un intervento molto più economico della sostituzione della copertura, e può allungarne la vita di molti anni, a patto che le lamiere non siano bucate in modo esteso.

Se la copertura è in cemento-amianto e non in metallo, il discorso cambia completamente: servono imprese autorizzate e procedure specifiche.

Non c'è solo il cancello. Tavoli e sedie da giardino in ferro, fioriere, portabici, stufe e caminetti in ghisa, attrezzi agricoli, cassette della posta: sono oggetti che si lasciano all'aperto e che la ruggine prende piano piano, un inverno dopo l'altro.

Molti hanno un valore affettivo o sono pezzi d'epoca che oggi non si trovano più uguali. Il trattamento è lo stesso delle strutture più grandi, in piccolo: sabbiatura fino al metallo sano, fondo anticorrosivo, finitura. Gli oggetti piccoli si trattano in cabina chiusa, e il risultato è molto uniforme.

Per i mobili da giardino conviene scegliere finiture pensate per l'esterno e, dove possibile, la verniciatura a polvere, molto resistente ai graffi e agli urti. Per stufe e caminetti in ghisa servono invece vernici che reggono le alte temperature.

Se hai più pezzi da sistemare, conviene metterli insieme: un unico ritiro, un'unica lavorazione, e i costi si riducono per ciascun oggetto.

Finché resta in superficie la ruggine è brutta ma innocua. Quando comincia a sfogliare a lamine, il metallo sotto sta perdendo spessore, e un profilo più sottile regge meno di quanto era stato previsto. Su un cancello è un fastidio; su un parapetto, una scala o una tettoia è una questione di sicurezza.

I segnali da non ignorare sono sempre gli stessi: saldature con crepe, basi dei montanti gonfie o bucate, piastre che si muovono, elementi che vibrano quando ci si appoggia. In questi casi la pulizia viene dopo la verifica.

Dopo la sabbiatura si vede quanto metallo sano è rimasto. Se lo spessore non basta, si rinforza o si sostituisce il tratto; solo dopo si protegge. Proteggere un pezzo che non regge vorrebbe dire nascondere il problema sotto una vernice nuova.

Molta della ruggine che vediamo nasce da dettagli costruttivi sbagliati. Tubolari chiusi senza fori di scarico, dove l'acqua entra e non esce più. Piastre appoggiate direttamente su superfici dove l'acqua ristagna. Giunzioni sovrapposte non sigillate, dove l'umidità si infila per capillarità.

Un altro nemico nascosto è il contatto tra metalli diversi. Una vite in acciaio inox su una struttura in ferro, una lamiera di rame appoggiata su un profilo zincato: in presenza di umidità si forma una piccola pila, e il metallo meno nobile si corrode più in fretta. È la corrosione galvanica, e si evita isolando i metalli tra loro.

Durante il recupero di un manufatto si possono correggere molti di questi difetti: aprire fori di drenaggio nei tubolari, sollevare le piastre dal piano d'appoggio, sigillare le giunzioni prima della verniciatura, sostituire viti e bulloni incompatibili.

Sono interventi piccoli, spesso da pochi minuti ciascuno, che valgono anni di durata in più. Quando li vediamo in sopralluogo, li mettiamo nel preventivo.

Quando si pensa alla ruggine si pensa al verniciatore. Ma quando la corrosione ha mangiato il metallo, serve prima un fabbro: qualcuno che tagli le parti compromesse, saldi elementi nuovi, rinforzi i punti deboli.

Capita spesso con cancelli e ringhiere: i montanti sono bucati alla base, le traverse si staccano, le cerniere sono consumate. Verniciare sopra sarebbe inutile, perché la struttura non regge. Il fabbro ripristina la parte metallica, e solo dopo il verniciatore la protegge.

Le due lavorazioni devono essere coordinate nell'ordine giusto: prima la sabbiatura, che mostra lo stato reale del metallo, poi le riparazioni, poi una nuova pulizia delle zone saldate, infine il ciclo protettivo.

Spesso le due competenze stanno in imprese diverse, e il rischio è che ognuna faccia il suo lavoro senza parlare con l'altra. Il pezzo fa avanti e indietro tra due laboratori, i tempi si allungano e il metallo nudo resta esposto.

Nei lavori che seguiamo coordiniamo fabbro e verniciatore, o scegliamo un'impresa che abbia entrambe le competenze, così che il pezzo segua un percorso unico.