Sverniciatura

Prima di sverniciare un pezzo antico vale la pena fare una cosa che fanno i restauratori: una piccola finestra stratigrafica. Con un bisturi si toglie la vernice a gradini, in un angolo poco visibile, e appaiono uno sotto l'altro tutti i colori che quel pezzo ha avuto nella sua vita.

È un'informazione preziosa. Su una facciata storica permette di ritrovare il colore originale di scuri e portoni; su un mobile racconta quando è stato ridipinto; su un cancello mostra se sotto il nero di oggi c'era un verde o un grigio. A volte si scopre che il primo strato era una vernice di qualità e che i guai sono arrivati con le mani successive.

La stratigrafia dice anche con cosa si ha a che fare: fondi oleosi, smalti sintetici, pitture a base d'acqua, minio al piombo. Ogni strato reagisce in modo diverso ai metodi di sverniciatura, e sapere cosa c'è sotto evita di scegliere il metodo sbagliato.

Sui lavori di pregio chiediamo questo piccolo saggio prima di decidere. Costa poco tempo e, a volte, cambia completamente il progetto: invece di un colore nuovo, si torna a quello che la casa aveva il giorno in cui è stata costruita.

Per decenni la sverniciatura chimica si è fatta con prodotti a base di diclorometano, molto efficaci e molto pericolosi per chi li respirava. Nell'Unione Europea il loro uso è stato fortemente limitato: oggi non si vendono più al pubblico e i professionisti li possono usare solo in condizioni particolari.

Al loro posto ci sono sverniciatori in gel a base di solventi meno aggressivi, prodotti alcalini per il legno e bagni specifici per la sverniciatura a vasca. Lavorano più lentamente, a volte richiedono più passaggi, ma sono più sicuri per chi li usa e per l'ambiente di lavoro.

Anche la chimica ha i suoi effetti collaterali. I prodotti alcalini, per esempio, possono scurire i legni ricchi di tannini, come il rovere e il castagno: dopo la sverniciatura serve una neutralizzazione accurata e, a volte, uno schiarimento. Chi lo sa lo prevede; chi non lo sa si trova con un portone macchiato.

Per questo, quando valutiamo un'impresa per una sverniciatura, chiediamo che prodotti usa e come li gestisce: tempi di posa, risciacquo, neutralizzazione, smaltimento dei residui. Sono domande semplici, e le risposte dicono molto sulla qualità del lavoro.

Perlinati dei sottotetti e dei soffitti, rivestimenti di pareti, facciate in legno di case di montagna e baite hanno spesso decine di metri quadri di vernice vecchia. Sono superfici troppo grandi e troppo fissate per essere smontate e portate in una vasca.

Qui la sverniciatura si fa sul posto, con metodi diversi a seconda della superficie. All'esterno si usa spesso la sabbiatura a bassa pressione con abrasivi leggeri, che toglie vernici e impregnanti vecchi senza scavare il legno. All'interno si preferiscono metodi meccanici con aspirazione o la sverniciatura chimica in gel, per contenere la polvere.

I perlinati hanno un problema particolare: gli incastri tra una doga e l'altra. La vernice si ferma nelle fughe, e toglierla richiede attenzione. Una sverniciatura veloce lascia strisce scure tra le doghe, che si vedono molto dopo la nuova finitura.

Sulle facciate in legno si approfitta del lavoro per controllare le doghe una per una, sostituire quelle marcite e verificare che l'aria circoli dietro il rivestimento.

Dopo la sverniciatura le grandi superfici in legno vanno protette in fretta, soprattutto all'esterno, e con prodotti adatti: impregnanti traspiranti con filtri UV, che si potranno rinnovare in futuro senza sverniciare di nuovo.

Il prezzo di una sverniciatura cambia molto da un lavoro all'altro, anche a parità di superficie. La prima variabile è il numero e il tipo di strati: tre mani di smalto sintetico si tolgono molto più lentamente di una vernice all'acqua sottile.

La seconda è la forma del pezzo. Una porta liscia si svernicia in fretta; una persiana a lamelle, un portone bugnato o una ringhiera a riccioli hanno molta più superficie reale e molti angoli, e richiedono più tempo.

La terza è il metodo. La sverniciatura a vasca è efficiente per pezzi smontabili; la sverniciatura sul posto richiede protezioni, aspirazione e più ore di lavoro. Il trasporto dei pezzi, lo smontaggio e il rimontaggio sono voci che pesano.

Poi ci sono le riparazioni che emergono sotto la vernice e lo smaltimento dei residui, soprattutto se contengono piombo. Un preventivo serio le prevede, almeno come voci opzionali.

Per questo, prima di fare un prezzo, chiediamo sempre foto ravvicinate e, dove serve, un piccolo saggio sulla vernice: sono le informazioni che rendono il preventivo affidabile.

Un supporto appena sverniciato è nel momento più vulnerabile della sua vita. Il ferro nudo, a contatto con l'umidità dell'aria, si copre di una patina rossastra già nel giro di una notte: il fondo va steso prima, lo stesso giorno.

Il legno ha il problema opposto: dopo una sverniciatura a vasca ha assorbito acqua e va lasciato asciugare. Se lo si vernicia ancora umido, l'umidità resta intrappolata e spinge la finitura dall'interno: bolle, distacchi, macchie scure. Prima della finitura l'umidità del legno si misura con uno strumento, non si stima al tatto.

Quando controlliamo un lavoro, questi tempi sono tra le prime cose che guardiamo. Accorciarli fa risparmiare un giorno all'impresa e qualche anno di durata a te.

Non tutti i metalli si sverniciano come il ferro. Su un cancello zincato e poi verniciato, una sabbiatura energica toglie la vernice ma si porta via anche lo zinco, cioè la protezione migliore che quel cancello aveva. Si lavora allora con abrasivi più leggeri e pressioni basse, fermandosi quando appare il grigio dello zinco.

L'alluminio verniciato, frequente in infissi, porte e pannelli, è un metallo tenero: un getto sbagliato lo deforma o lo segna. Qui si usano abrasivi non ferrosi e delicati o, per i pezzi piccoli, la sverniciatura chimica, sempre con prodotti compatibili con l'alluminio.

Le vernici a polvere cotte in forno sono un altro caso difficile: sono dure, elastiche e aderiscono molto bene. Toglierle a mano è lunghissimo; negli impianti si usano forni di pirolisi che le bruciano a temperatura controllata, oppure sabbiature mirate.

In tutti questi casi la domanda da farsi prima non è come togliere la vernice, ma cosa deve restare sotto intatto. La risposta sceglie il metodo.