Sabbiatura della pietra

La sabbiatura lascia la pietra pulita ma opaca. Per molte superfici è esattamente il risultato giusto: facciate, cornici, scale esterne e pavimenti rustici non erano lucidi in origine e non devono esserlo. Per altre, invece, la lucentezza fa parte del materiale.

I marmi dei pavimenti interni, i graniti dei piani di lavoro, i davanzali lucidati, le scale d'ingresso di molti palazzi erano nati lucidi. Pulirli con la sabbiatura li opacizza: il risultato è pulito, ma diverso da come erano. In questi casi, dopo la pulizia, si fa una levigatura e una lucidatura.

La levigatura si fa con macchine e abrasivi diamantati a grana via via più fine, che tolgono un sottilissimo strato di pietra e rendono la superficie piana. La lucidatura, con polveri o paste specifiche, riporta la brillantezza. È un lavoro diverso dalla sabbiatura, e spesso lo fanno imprese specializzate.

Su alcune superfici si sceglie una via di mezzo, detta levigatura a grana fine o satinatura: la pietra non è lucida a specchio ma ha una luce morbida, meno scivolosa e più facile da mantenere.

Quando la pietra deve tornare lucida, ha poco senso sabbiarla: spesso conviene partire direttamente dalla levigatura. Lo decidiamo in sopralluogo guardando com'era la pietra in origine.

Chi ristruttura una casa storica spesso cerca pietre di recupero: lastre di pavimento, gradini, soglie, davanzali, masselli e cordoli provenienti da demolizioni. Hanno la patina del tempo e sono spesso della stessa pietra della casa, cosa che le rende preziose per riparazioni e integrazioni.

Queste pietre arrivano quasi sempre sporche: residui di malta e cemento, vernici, macchie d'olio, muschio, a volte bitume. Prima di posarle vanno pulite, e la sabbiatura è uno degli strumenti più efficaci per farlo.

Il trattamento va calibrato sulla pietra: su quelle dure si può lavorare con più decisione per togliere i residui di cemento; su quelle tenere serve delicatezza per non perdere la patina che le rende interessanti. Le macchie d'olio si trattano prima con impacchi.

Durante la pulizia si controlla anche lo stato delle pietre: crepe, sfogliature e parti friabili possono renderle inadatte a certi usi, per esempio come gradini esterni.

Una volta pulite e posate, le pietre di recupero si trattano come quelle originali, con protettivi traspiranti adatti all'uso a cui sono destinate.

Nei giardini delle ville e delle case di campagna si trovano fontane, vasche, statue, vasi e panchine in pietra. Vivono all'aperto tutto l'anno, spesso in zone umide e ombreggiate, e si coprono di muschi, licheni, alghe e incrostazioni di calcare.

Le statue e i vasi decorati richiedono la stessa cautela delle pietre scolpite delle facciate: dettagli fini, spigoli sottili, superfici tenere. Si puliscono con microsabbiature a pressione minima o con il ghiaccio secco, dopo aver trattato le colonie biologiche con biocidi specifici che le fanno staccare più facilmente.

Le fontane hanno un problema in più: l'acqua. Il calcare dell'acqua si deposita in croste bianche e dure, e le alghe verdi crescono nelle vasche. Prima della pulizia la fontana va svuotata e lasciata asciugare, poi si tolgono le incrostazioni con tecniche adatte alla pietra.

Dopo la pulizia si valuta una protezione idrorepellente, che rallenta il ritorno di muschi e sporco. Sulle fontane, però, si usano solo prodotti compatibili con il contatto continuo con l'acqua.

Se statue o vasi sono rotti o hanno parti mancanti, si possono consolidare e integrare con malte da restauro o perni, come per i monumenti.

Le pietre calpestate hanno problemi propri: macchie d'olio nei cortili, muschio nei punti in ombra, gomma da masticare, residui di cemento e di vernice, superfici lucidate dal passaggio che d'inverno diventano scivolose.

Sulle pietre dure la sabbiatura risolve molti di questi problemi insieme: pulisce e, come effetto collaterale utile, lascia una superficie leggermente più ruvida, che fa più presa. È il motivo per cui la si usa su gradini esterni, rampe e piazzali in porfido o in granito.

Le macchie d'olio profonde richiedono un passaggio in più, con impacchi che le richiamano in superficie prima della sabbiatura. Sulle pietre tenere dei cortili storici, invece, si torna alle tecniche delicate e si accetta che il segno del passaggio faccia parte della pietra.

Molte cornici, balaustre, colonnine e davanzali che sembrano di pietra sono in realtà in pietra ricostruita: un impasto di cemento, sabbia e polvere di pietra colato in stampi. Era molto usata dall'Ottocento in poi, perché costava meno della pietra naturale e permetteva decorazioni in serie.

Riconoscerla non è sempre facile. Alcuni indizi: elementi decorativi tutti perfettamente uguali, come le colonnine di una balaustra; superfici con piccole bolle d'aria; rotture che mostrano un interno grigio e granuloso, a volte con ferri d'armatura. La pietra naturale, invece, ha venature, variazioni e un interno omogeneo.

La distinzione conta per la pulizia. La pietra ricostruita ha una pelle superficiale più ricca di cemento e più compatta, sotto la quale l'impasto è più tenero. Una sabbiatura troppo forte toglie la pelle e scopre l'interno, che si sporca e si degrada molto più in fretta.

Inoltre, se ci sono ferri all'interno e sono arrugginiti, possono causare crepe e distacchi, come nel calcestruzzo. In questi casi, oltre alla pulizia, serve un intervento di ripristino.

In sopralluogo verifichiamo di che materiale sono gli elementi da pulire, perché la stessa balaustra può avere colonnine in pietra ricostruita e un corrimano in pietra naturale.

Nelle costruzioni in pietra i blocchi erano spesso uniti tra loro con elementi metallici: grappe a forma di U, perni, staffe, a volte fissati con piombo colato. Si trovano in cornicioni, balaustre, rivestimenti, scale e davanzali.

Finché il metallo resta protetto non ci sono problemi. Ma quando l'acqua arriva al ferro, la ruggine si forma e aumenta di volume, spingendo sulla pietra dall'interno. Il risultato sono crepe, spigoli che si staccano, macchie color ruggine che colano sulla facciata.

Nel restauro questi elementi vanno individuati e trattati. Se il ferro è solo arrugginito in superficie, si pulisce e si protegge; se è corroso in profondità e ha già spaccato la pietra, si sostituisce con elementi in acciaio inox o in altri materiali che non arrugginiscono.

La sostituzione è un lavoro delicato: bisogna liberare il vecchio elemento senza rompere ulteriormente la pietra, e fissare quello nuovo con resine o malte adatte. È un intervento da affidare a chi ha esperienza sul restauro lapideo.

Le macchie di ruggine sulla pietra si trattano dopo aver risolto la causa, con prodotti specifici che sciolgono gli ossidi senza aggredire il materiale.

Tra i lavori sulla pietra ci sono anche quelli sulle tombe di famiglia: lapidi, monumenti, cappelle. Con gli anni si coprono di licheni, muschi, macchie nere e scritte che diventano illeggibili.

Sono lavori delicati per due motivi. Il primo è il materiale: marmi e graniti spesso lucidati, lettere incise o in bronzo, fotografie in ceramica, decorazioni. Il secondo è il contesto: si lavora in un luogo di raccoglimento, con regole del cimitero da rispettare e familiari che hanno a cuore il risultato.

La pulizia si fa con tecniche delicate e prodotti specifici per i licheni, che non danneggiano le lettere e le parti in bronzo. Sui marmi lucidati si evita la sabbiatura e si preferiscono lavaggi e impacchi, seguiti da un'eventuale rilucidatura.

Le lettere incise si possono ripassare con vernici o dorature, e le lettere in bronzo pulire e proteggere. Le fotografie in ceramica si puliscono a mano, con attenzione a non graffiarle.

Prima di intervenire si verificano le regole del cimitero: alcuni comuni richiedono un'autorizzazione o una comunicazione per lavori sulle tombe.

Nelle case rurali, nelle zone collinari e lungo i fiumi si trovano muri costruiti con sassi di fiume, pietre spaccate, ciottoli. Spesso nei decenni scorsi sono stati coperti con intonaci di cemento o ridipinti, e oggi chi ristruttura vorrebbe riportarli a vista.

La sabbiatura è uno strumento efficace per togliere intonaci e pitture da questi muri, perché i sassi sono in genere duri e resistenti. La parte delicata sono i giunti: la malta tra un sasso e l'altro, spesso di calce, è tenera e si consuma facilmente. Dopo la pulizia quasi sempre va ristilata.

I muri a secco, costruiti senza malta, sono un caso a parte. Si trovano nei terrazzamenti, nei muri di confine, nei vigneti. Non si sabbiano quasi mai: si puliscono dalla vegetazione, si ricollocano le pietre cadute e si ricostruiscono i tratti crollati con la tecnica tradizionale.

Per riportare a vista un muro in sasso di una casa, si fa prima una prova su un piccolo tratto: a volte sotto l'intonaco il muro è molto irregolare, con parti rifatte in mattone o cemento, e l'effetto finale va valutato prima di scoprire tutto.

Un muro in sasso ben recuperato, con giunti in malta di calce del colore giusto, dà a una casa rurale un carattere molto forte.