Sabbiatura facciate

Una parte importante dei condomini delle nostre città è stata costruita tra gli anni Sessanta e Settanta, con facciate in calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati, marcapiani e frontalini in cemento. Sono edifici che oggi hanno cinquanta o sessant'anni e mostrano tutti gli stessi segni.

Il cemento a vista si è annerito di smog e colature, i frontalini dei balconi si sono crepati, in molti punti i ferri d'armatura affiorano. Spesso negli anni queste superfici sono state ridipinte con pitture plastiche, che ora si sfogliano a grandi scaglie.

La sabbiatura è uno strumento molto utile su queste facciate, perché il calcestruzzo è un supporto resistente. Si usa per togliere le vecchie pitture che si staccano, per pulire il cemento a vista e, soprattutto, per preparare le zone degradate al ripristino: si pulisce il calcestruzzo sano e si liberano i ferri dalla ruggine prima di trattarli.

Il lavoro sulle facciate di questo periodo è quasi sempre un mix di pulizia, ripristino del calcestruzzo e nuova protezione. Chi si limita a pulire o a ridipingere senza sistemare i ferri scoperti lascia la causa del degrado al suo posto.

Per i condomini di questo tipo prepariamo preventivi che separano le voci, così l'assemblea vede quanto costa la sola pulizia e quanto il ripristino strutturale, e può decidere con consapevolezza.

Molti edifici del dopoguerra hanno facciate rivestite in klinker, un materiale ceramico duro e poco assorbente, o in piccole tessere di mosaico vetroso o ceramico. Sono rivestimenti resistenti, ma con il tempo si sporcano, perdono colore e, soprattutto, alcune piastrelle si staccano.

Sul klinker e sulle tesserine la sabbiatura va usata con molta cautela. La superficie delle piastrelle è dura e liscia, e un getto sbagliato la opacizza o ne danneggia lo smalto. Le fughe tra le tessere, invece, sono tenere e rischiano di essere scavate. Per la pulizia si preferiscono spesso lavaggi a bassa pressione con detergenti specifici.

Il problema più serio di queste facciate è però l'adesione. Con gli anni la colla o la malta dietro le piastrelle può perdere presa, e un pezzo di rivestimento che cade da un piano alto è pericoloso. Prima di qualsiasi pulizia si fa una verifica battendo le piastrelle: quelle che suonano vuote vanno fissate o rimosse.

Dove il rivestimento è molto degradato, si valutano soluzioni diverse: fissaggio delle parti instabili, sostituzione delle piastrelle rotte con elementi simili, oppure rimozione completa e nuova finitura. Qui la sabbiatura torna utile per pulire il supporto dopo la rimozione.

Anche qui la sicurezza viene prima dell'estetica: una facciata pulita con piastrelle pericolanti non è un lavoro finito.

Una facciata appena sabbiata è pulita ma anche più esposta: la pietra e il mattone hanno i pori aperti, l'intonaco è nudo. Cosa fare dopo dipende dal materiale e da come vuoi che la facciata appaia.

Sulla pietra e sul mattone a vista la scelta più frequente è un idrorepellente traspirante: non cambia il colore, ma fa scivolare via l'acqua e rallenta il ritorno dello sporco. Sull'intonaco sabbiato per togliere una vecchia pittura si procede con la nuova tinta, di solito ai silicati o alla calce, dopo aver fatto asciugare bene il muro.

Sul cemento faccia a vista si può lasciare tutto com'è o applicare un protettivo trasparente. In ogni caso la scelta si fa prima di iniziare, così nel preventivo trovi tutto il percorso, non solo la sabbiatura.

Dagli anni Settanta in poi molte facciate sono state tinteggiate con pitture plastiche o al quarzo, economiche, colorate e facili da stendere. Su intonaci nuovi e sani funzionano. Su muri vecchi, umidi o costruiti con malte di calce, col tempo creano problemi.

Queste pitture formano una pellicola poco traspirante. L'umidità che arriva dal muro, dalla risalita o dalle infiltrazioni, non riesce a uscire e si accumula sotto la pellicola. Il risultato sono bolle, rigonfiamenti e poi scaglie che si staccano, spesso portandosi via anche un sottile strato di intonaco.

Ridipingere sopra non risolve: la nuova mano si appoggia su una pellicola che sta già cedendo. Bisogna togliere la vecchia pittura fino all'intonaco sano. La sabbiatura, con abrasivi adatti e pressioni controllate, è uno dei modi più efficaci per farlo su grandi superfici.

Dopo la rimozione si verifica lo stato dell'intonaco, si riparano le zone deboli e si sceglie una finitura compatibile: pitture ai silicati o alla calce, che lasciano respirare il muro. Sono un po' meno brillanti delle plastiche, ma durano molto di più su murature vecchie.

È una scelta che conviene fare una volta per tutte: togliere le pitture sbagliate e usare quelle giuste evita di ripetere il lavoro ogni pochi anni.

I balconi sono spesso la parte più rovinata di una facciata. Frontalini, cioè i bordi frontali delle solette, sottobalconi e parapetti in muratura prendono la pioggia da più lati, e l'acqua che scivola dal pavimento del balcone bagna continuamente i bordi.

Nei balconi in calcestruzzo armato il degrado tipico è quello dei ferri scoperti: il calcestruzzo del frontalino si crepa e si stacca, mostrando i ferri arrugginiti. Oltre al problema estetico c'è quello della sicurezza, perché i pezzi che cadono possono ferire chi passa sotto.

La sabbiatura è uno strumento utile nel ripristino: si toglie il calcestruzzo degradato e le vecchie pitture, si puliscono i ferri fino al metallo sano e si prepara la superficie per le malte di ricostruzione. Dopo, si protegge con finiture che rallentano l'ingresso dell'acqua.

Conviene intervenire anche sul pavimento del balcone e sui gocciolatoi: se l'acqua continua a scivolare sul frontalino, il problema si ripresenta.

Nei condomini i balconi sono parte della facciata e il loro ripristino si organizza spesso insieme alla pulizia o alla tinteggiatura generale, con un unico ponteggio.

Molti edifici oggi vengono isolati con un cappotto termico: pannelli isolanti incollati e tassellati sulla facciata, poi rasati e finiti. Il cappotto però è pesante e deve aderire bene al muro. Se sotto c'è una vecchia pittura che si stacca, il rischio è che venga giù tutto insieme.

Prima di posare il cappotto il supporto va verificato: si controlla con prove di trazione che l'intonaco regga, si tolgono le pitture sfoglianti e le parti incoerenti. La sabbiatura è uno dei modi più rapidi per preparare grandi superfici, togliendo le pellicole deboli e lasciando un supporto pulito e ruvido.

Durante la preparazione emergono spesso problemi nascosti: crepe, intonaci staccati, ferri scoperti nei frontalini. È il momento di sistemarli, perché dopo il cappotto non saranno più accessibili.

Anche i dettagli contano: davanzali, soglie, zoccolature e raccordi con i balconi vanno preparati con cura, perché sono i punti in cui l'acqua può infilarsi dietro l'isolante.

Se il cappotto fa parte di un progetto più ampio, coordiniamo la preparazione con l'impresa che poserà l'isolamento e con il direttore dei lavori, così che il supporto sia pronto esattamente come serve.

Oltre alle facciate ci sono i muri che nessuno guarda finché non sono brutti: muri di cinta, recinzioni in muratura, muri dei cortili e dei giardini. Prendono pioggia da entrambi i lati, hanno la base nel terreno umido e la sommità spesso senza protezione.

Sono muri che si rovinano in modo tipico. La base si copre di muschio e si sfarina per l'umidità, la parte alta si crepa perché l'acqua entra dalla sommità, le pitture si sfogliano a macchie. Quando sono in mattone o pietra, spesso sono stati intonacati e ridipinti più volte.

La sabbiatura permette di pulirli e di togliere le vecchie pitture in tempi rapidi. Dopo la pulizia si riparano le crepe, si rifanno i giunti dove servono e, soprattutto, si protegge la sommità con una copertina in pietra, in laterizio o in metallo che impedisca all'acqua di entrare dall'alto.

Per la finitura si può scegliere di lasciare a vista la muratura, proteggendola con un idrorepellente, oppure di rasare e tinteggiare con pitture traspiranti.

Sono lavori meno impegnativi di una facciata, spesso senza ponteggio, e danno un'immagine curata a tutta la proprietà.