Sabbiatura o sverniciatore chimico: cosa usare su legno e metallo, rischi e costi

Togliere una vecchia vernice sembra un lavoro semplice: si prende un barattolo di sverniciatore o si noleggia una sabbiatrice, e via. Poi l’anta si scurisce, gli incastri si aprono, il ferro arrugginisce di nuovo dopo due giorni o la polvere finisce ovunque. Sverniciatore chimico e sabbiatura funzionano entrambi benissimo, ma su cose diverse. Scegliere quello giusto per il pezzo che hai davanti è metà del lavoro.

In breve: quale usare su cosa

Le righe sono indicazioni, non regole: ogni pezzo va guardato. Ma coprono la maggior parte dei casi che si incontrano in una casa.

Cosa fa lo sverniciatore chimico al legno

Gli sverniciatori di oggi sono soprattutto di due famiglie. Quelli a solvente, in gel, ammorbidiscono la vernice che poi si toglie con la spatola. Quelli alcalini, a base di soda, la sciolgono e sono quelli usati nelle vasche dei laboratori. I vecchi prodotti più aggressivi, a base di cloruro di metilene, non sono più venduti al pubblico.

Sul legno, i problemi vengono quasi tutti dai prodotti alcalini e dall’acqua che serve a risciacquarli:

• Il colore. La soda reagisce con i tannini, sostanze naturali presenti in legni come rovere, castagno e noce, e li scurisce, a volte con macchie grigie o violacee. Si schiariscono in parte con prodotti specifici, ma il legno non torna mai del tutto com’era.
• Le colle. Il calore e l’umidità della vasca ammorbidiscono le colle vecchie. Gli incastri di un’anta si possono aprire e l’anta va rincollata e rimessa in squadra.
• Le fibre. L’acqua alza il pelo del legno, che va carteggiato a fondo prima della finitura.
• I residui. Quello che resta nei pori, se non viene neutralizzato e risciacquato bene, impedisce alla nuova vernice di attaccarsi.

Nessuno di questi è un motivo per non usare il chimico: è un motivo per usarlo bene, su legni adatti, con un laboratorio che sa dosare tempi e risciacqui. Sulle conifere, come abete e pino, la vasca dà risultati ottimi; sui legni tannici e sui mobili, si va con prodotti più delicati e a mano.

Cosa fa al metallo

Sul ferro, lo sverniciatore chimico ha un limite preciso: toglie la vernice, non la ruggine. Sotto una vecchia verniciatura su un cancello o una ringhiera c’è quasi sempre ruggine, a volte calamina, la scaglia scura che si forma sull’acciaio in laminazione. Né l’una né l’altra se ne vanno con lo sverniciatore.

Il secondo problema è il risciacquo. Il ferro bagnato e appena sverniciato fa la ruggine in poche ore: un velo arancione che compare sulla superficie pulita. Va asciugato e protetto subito, oppure trattato di nuovo prima del fondo.

La sabbiatura, invece, toglie vernice, ruggine e calamina in un solo passaggio, a secco, e lascia sulla superficie una leggera rugosità su cui il fondo si aggrappa. È il motivo per cui, sul ferro da riverniciare, è quasi sempre la scelta migliore. Lo sverniciatore resta utile sui pezzi piccoli e decorati in ottone, bronzo o rame, dove l’abrasivo segnerebbe il metallo.

Cosa fa la sabbiatura, nel bene e nel male

La sabbiatura lancia un abrasivo contro la superficie e stacca tutto ciò che è meno duro del materiale sotto. È veloce, non usa acqua e non lascia residui chimici nei pori.

Sul legno il rischio è opposto a quello del chimico: non scurisce e non apre gli incastri, ma consuma. Le venature tenere si svuotano prima di quelle dure, gli spigoli si arrotondano, gli intagli perdono definizione. Con abrasivi fini e pressioni basse si lavora benissimo su travi, scuri e portoni; su un mobile intagliato, meglio il gel e la pazienza.

La seconda attenzione è la polvere: l’abrasivo e la vernice ridotta in polvere vanno contenuti e raccolti, soprattutto in casa. Per questo la sabbiatura si fa in cabina, quando il pezzo si può portare via, o con protezioni accurate quando si lavora sul posto.

Le vernici al piombo: il caso in cui il metodo conta davvero

Per gran parte del Novecento il piombo era un ingrediente comune delle vernici. La biacca, il bianco di piombo, si usava su legno e muri; il minio, quel fondo arancione che si vede sotto la vernice dei ferri vecchi, proteggeva cancelli, ringhiere e strutture. Scuri, porte, termosifoni e cancelli verniciati prima degli anni Settanta possono averne ancora uno strato.

Finché la vernice resta al suo posto, il piombo non fa danni. Diventa un problema quando la si toglie, perché finisce nell’aria o nei rifiuti:

• carteggiare a secco o sabbiare senza contenimento libera polveri che si respirano e si depositano ovunque;
• la pistola termica ad alta temperatura libera fumi di piombo;
• lo sverniciatore chimico non fa polvere, ma i fanghi che produce contengono il piombo e vanno smaltiti come rifiuto pericoloso.

Prima di sverniciare un pezzo vecchio, quindi, conviene sapere cosa c’è. Un test a tampone dà una prima indicazione in pochi minuti; un’analisi di laboratorio su una scaglia la dà certa. Se il piombo c’è, si lavora con aspirazione e filtri adatti, protezioni per chi lavora, contenimento dell’area e smaltimento dei residui come rifiuto pericoloso. Sono precauzioni che costano poco rispetto al rischio, soprattutto in una casa con bambini.

Vernici moderne: perché alcune resistono allo sverniciatore

Gli sverniciatori sono nati per le vernici di una volta: oli, smalti sintetici, vernici alla nitro. Su queste funzionano bene, perché il prodotto penetra nella pellicola, la gonfia e la stacca.

Le vernici più recenti sono un’altra storia. Le vernici a polvere, le epossidiche e le poliuretaniche bicomponenti induriscono per reazione chimica e formano una pellicola molto compatta, fatta apposta per resistere a solventi e prodotti aggressivi. Su queste lo sverniciatore da negozio lavora poco o niente: si stende, si aspetta, e la vernice è ancora lì.

Per toglierle servono prodotti specifici, usati in laboratorio con tempi lunghi, oppure la sabbiatura, che non dipende dalla chimica della vernice ma solo dalla sua durezza. Su un cancello verniciato a polvere vent’anni fa, la sabbiatura è quasi sempre la strada più rapida e più pulita.

Se non sai che vernice c’è sul tuo pezzo, un piccolo test su un punto nascosto chiarisce subito: se lo sverniciatore non la intacca in mezz’ora, è il caso di cambiare metodo.

Il metodo misto, sullo stesso pezzo

Spesso il risultato migliore non viene da un metodo solo, ma da tutti e due usati dove servono.

Su un portone con specchiature piane e cornici intagliate, le specchiature si puliscono con una sabbiatura fine, veloce e uniforme, mentre le cornici si sverniciano a mano con un gel, per non arrotondarne i profili. Su una ringhiera in ferro con pomoli in ottone, il ferro si sabbia e l’ottone si svernicia a parte, per non segnarlo. Su un mobile da esterno in ferro e legno, le parti si separano e ognuna segue la sua strada.

Il metodo misto chiede più organizzazione e una mano che sappia passare da una tecnica all’altra, ma su pezzi di pregio è spesso l’unico modo per avere un risultato pulito senza perdere dettagli.

Ottone, rame e bronzo: togliere la vernice senza segnare

I metalli gialli e rossi delle case d’epoca, maniglie, battenti, pomoli, corrimano, applique, sono spesso coperti da vernici date negli anni per «non doverli più lucidare». Toglierle è un lavoro delicato, perché questi metalli sono teneri e si segnano facilmente.

Qui lo sverniciatore chimico è quasi sempre la scelta giusta: ammorbidisce la vernice senza intaccare il metallo, e la si toglie con spazzole morbide e spatole di legno. Una sabbiatura normale lascerebbe la superficie opaca e granulosa. Quando serve uniformare l’aspetto dopo la sverniciatura, si usa la micropallinatura con microsfere di vetro, che satina senza asportare materiale.

Dopo la sverniciatura il metallo si può lucidare, patinare o proteggere con una vernice trasparente, a seconda dell’aspetto che vuoi ottenere.

Cosa chiedere all’impresa su sicurezza e rifiuti

Una sverniciatura produce sempre rifiuti: fanghi, solventi esausti, abrasivo carico di vernice. Prima di affidare il lavoro, tre domande chiariscono molto:

• Dove finiscono i residui? Un’impresa seria li raccoglie e li smaltisce con i codici previsti, e sa dirti come.
• Verificate se c’è piombo? Su pezzi vecchi la risposta dovrebbe essere sì, con un test prima di iniziare.
• Come proteggete l’ambiente di lavoro? In casa vuol dire teli, aspirazione e ventilazione; in laboratorio, una cabina o una vasca chiusa.

Le risposte dicono molto sul modo di lavorare di un’impresa, più di qualsiasi promessa sul risultato.

Costi e tempi a confronto

Il prezzo di una sverniciatura dipende più dal pezzo e dal numero di strati che dal metodo. Le nostre fasce, al netto dell’IVA:

Sui pezzi piccoli e decorati il chimico a mano costa di più in manodopera, ma non c’è alternativa sensata. Sulle superfici grandi la sabbiatura è molto più rapida e, quasi sempre, più conveniente. Sui pezzi smontabili in abete, come scuri e persiane, la vasca è spesso la soluzione più economica per togliere molti strati.

Nei preventivi, attenzione allo smaltimento: i fanghi del chimico e l’abrasivo usato hanno un costo, che sale se c’è piombo. Se c’è scritto «smaltimento escluso», chiedi la cifra.

Fai da te: cosa si può fare e cosa no

Molte sverniciature piccole si possono fare da soli, con un po’ di attenzione:

• un mobile o una cornice con uno sverniciatore in gel moderno, all’aperto, con guanti e occhiali, togliendo la vernice con spatole di legno o plastica per non segnare;
• una sedia o un piccolo oggetto in ferro, con lo sverniciatore e poi una spazzola metallica per la ruggine, asciugando subito e dando un fondo antiruggine lo stesso giorno.

Meglio lasciar perdere quando:

• il pezzo è vecchio e potrebbe avere vernici al piombo;
• le superfici sono grandi, come un soffitto con travi o un cancello carraio: con prodotti da negozio e una sabbiatrice a noleggio si spendono giorni, e il risultato raramente è uniforme;
• il legno è pregiato o tannico, dove un errore con la soda si vede per sempre;
• serve una base perfetta per una verniciatura che deve durare, come su un cancello che prende la pioggia.

Una sabbiatrice a noleggio, in mani poco esperte, è lo strumento che fa più danni sul legno: bastano pochi secondi con la pressione sbagliata per scavare una trave o un’anta. Non è una questione di attrezzi, ma di quante volte si è già fatto quel lavoro su quel materiale.

Sverniciare d’inverno o d’estate

La stagione conta più di quanto si pensi, ma in modo diverso per i due metodi.

Gli sverniciatori chimici lavorano lentamente al freddo: sotto i dieci gradi la reazione rallenta molto, e servono tempi di posa più lunghi o più applicazioni. Al contrario, sotto il sole d’estate un gel si asciuga prima di aver fatto il suo lavoro e va coperto con un film o applicato all’ombra. I laboratori con le vasche riscaldate non hanno questo problema, ed è anche per questo che i pezzi smontabili si sverniciano meglio lì.

La sabbiatura risente meno della temperatura, ma molto dell’umidità: sul ferro appena sabbiato, in una giornata umida, la ruggine compare in poche ore, e il fondo va dato subito. Sul legno, invece, l’umidità dell’aria conta soprattutto per la finitura successiva.

Per i lavori all’aperto, primavera e inizio autunno sono i mesi più facili per entrambi i metodi.

Scegliere il metodo prima dell’impresa

Un consiglio controcorrente: non chiedere «chi mi sabbia questo pezzo?», ma «qual è il modo giusto per sverniciarlo?». Prima viene il metodo, poi chi lo sa applicare meglio.

È il modo in cui lavoriamo: guardiamo il pezzo, il legno o il metallo, gli strati e la loro età, verifichiamo se c’è piombo quando serve, e solo dopo scegliamo l’impresa con la vasca, la cabina o la mano giusta per quel lavoro. I quattro metodi di sverniciatura sono descritti nella pagina dedicata alla sverniciatura; per il legno, quella sulla sabbiatura del legno.